تعمیرات شبانه روزی پکیج ایران رادیاتور و بوتان تهران

تعمیرات شبانه روزی پکیج ایران رادیاتور و بوتان

سرویس و تعمیرات شبانه روزی پکیج ایران رادیاتور سراسر تهران و بدون تعطیلی

نصب, لوله کشی , راه اندازی و سرویس پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور و بوتان فوری توسط تعمیرکار ماهر پکیج در محل.

رسوب زدایی و اسیدشویی مبدل پکیج, سرویس قطعات داخلی پکیج, شستشوی مدار گرمایش و جرم گیری رادیاتور شوفاژ, عیب یابی و رفع علت خاموش شدن پکیج, سرد شدن رادیاتور و آب گرم مصرفی , روشن نمودن پکیج , رفع نشتی و ابریزی از زیر پکیج, رفع نشتی شیر رادیاتور و چکه رادیاتور, رفع افت بار پکیج و کلیه تعمیرات شبانه روزی پکیج ایران رادیاتور و بوتان در تهران.

سرویس و تعمیرات پکیج ایران رادیاتور و بوتان 

ارایه خدمات به کلیه مدل های پکیج ایران رادیاتور و بوتان و دیگر برندهای داخلی. ارایه خدمات شبانه روزی علاوه بر مهارت و تخصص در عیب یابی و تعمیرات پکیج نیاز به برخی قطعات ضروری داشته که ما در شرکت تاسیساتی تهران پایپر اغلب قطعات مصرفی پکیج را همراه با سرویس کاران خبره پکیج به محل ارایه میدهیم. البته در بعضی از موارد تهیه برخی قطعات خاص مانند برد کنترل و منبع انبساط شاید به صورت 24 ساعته کمی دشوار باشد که ما برای آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته ایم.

معمولا به غیر از برد خرابی های پکیج به دلیل رسوب گرفتن مبدل و سرایت آن به دیگر قطعات مصرفی پکیج است. یک پکیجی که به طور مرتب سرویس نشده باشد, همواره با کاهش راندمان و فشار به کلیه قطعات کارکرده و مصرف گاز و آب و حتی برق را نیز افزایش میدهد. پس بهتر است به صورت مرتب هر 2 یا 3 سال یک مرتبه پکیج سرویس اساسی شود.

پکیج دیواری نیز مانند هر دستگاه دیگری نیاز به نگهداری و مراقبت دارد. سرویس و بازدید دوره ای و در صورت نیاز رفع ایرادات احتمالی ریز و درشت پکیج هم راندمان پکیج را افزایش داده و هم از بیشتر شدن خرابی میتواند جلوگیری کند. برای این منظور بایستی کار سرویس و تعمیر پکیج در سراسر تهران را به اشخاض متبحر داده و شما در صورت نیاز میتوانید با یک تماس از متخصصین تعمیرات پکیج دیواری تاسیسات تهران پایپر بهرمند شوید.

صفر تا صد تعمیر پکیج شوفاژ دیواری

پکیج دیواری دستگاهی 2 منظوره است که با استفاده از انرژی گاز و برق , آب سرد وارد شده به داخل پکیج را تبدیل به آب گرم مصرفی کرده و در عین حال با گرم کردن آب مدار گرمایش, باعث گرم شدن رادیاتور, فن کویل,هواساز و گرمایش از کف میشود.

بدین منظور و از آنجا که پکیج یک کارکرد اتوماتیک دارد, در طراحی و ساخت پکیج از قطعات زیر استفاده میشود که هرکدام در جای خود عملکرد مهمی دارند.

• شیر اطمینان پکیج

یک نوع شیر تخلیه  است که به عنوان سوپاپ فشار، هنگامی که فشار و درجه حرارت پکیج از حد معمول عدول کند ، جهت پیشگیری از انفجار دستگاه، خروجی آن را باز کرده و آب مازاد را خارج می کند.

• ترموستات پکیج

این قطعه درجه حرارت پکیج را تنظیم کرده و با کاهش یا افزایش دما موجب جلوگیری از هدر رفت دما می شود.

• پرشر سوییچ پکیج

کنترل فشار پکیج بر عهده پرشر پکیج است.

• برد کنترل پکیج

دریافت علایم و سیگنال متفاوت از قطعات پکیج و پردازش و صدور دستورهای متقضی وظیفه برد یا پردازشگر پکیج است.

• فلوسوئیچ

فلوسوییچ یا فلومتر یک شیر برقی است که در مسیر لوله آب گرم برای قطع و وصل و کاهش میزان جریان آب و تولید آب گرم مصرفی توسط پکیج است.

• پمپ سیرکولاتور آب

پمپ سیرکولاتور آب برای تقویت جریان آب گرم مصرفی در پکیج است.

• شیر پرکن پکیج

در هنگام راه اندازی ابتدایی نخستین یا مجدد پکیج, شیرپرکن مدار گرمایش پکیج را از آب پر میکند.

• NTC پکیج

این قطعه یک حسگر حرارتی است که در صورت افزایش دمای کارکرد پکیج, به برد  سیگنال خاموش شدن شعله را میدهد. سرویس و تعمیر پکیج دیواری پاسداران.

• شیر تخلیه پکیج

هرگاه قصد تخلیه آب پکیج  را داشته باشیم, شیر تخلیه پکیج را باز میکنیم.

• حسگر دود

در هنگامی که میزان دود و گاز ناشی از احتراق بیش از حد شود, این پرشر عمل میکند.

• شیر هواگیری پکیج

در شروع فصل سرما, پیش از روشن کردن شوفاژها, ابتدا مدار گرمایش توسط این شیر از هوا تخلیه میشود و سپس پکیج را در وضعیت زمستانی روشن  میکنیم.

• شیر برق گاز پکیج

نرمال کردن میزان گاز ورودی به شعله توسط شیر برقی مخصوص گاز انجام میشود.

• شیر سه راهی موتوری

شیر سراهی برای کنترل جریان آب و قطع و وصل جریان مسیر گرمایش در پکیج نصب میشود.

• مبدل پکیج

مبدل پکیج نقش تبادل حرارتی برای تولید آب گرم مصرفی را دارد. در پکیج های دو مبدله, یک مبدل مخصوص برای آب گرم مصرفی نصب میشوند.

• منبع انبساط پکیج

منبع انبساط در هر سیستم گرمایشی بسته ای برای کنترل افزایش یا کاهش حجم آب نصب میشود. این کاهش و افزایش حجم آب ناشی از نوسانات حرارتی سیستم های گرمایش از جمله پکیج رخ میدهد.

• خاموش شدن پکیج

در صورتی که پکیج روشن نشد اول از همه آن را ریست کنید. در اکثر موارد با یک ری استارت  پکیج دیواری مجددا به کار میفتد. اگر با روشن و خاموش کردن, ایراد رفع نشد رادیاتور را هواگیری کنید. البته اگر پکیج شما همواره نیاز به هواگیری دارد یعنی مشکل از سایر قطعات بده و ترجیحا از یک متخصص کمک بخواهید. همه پکیج‌های دیواری دارای سیستم خاموش کن اتوماتیک هستند و در صورتی که فشار پکیج بیشتر از اندازه معمول کم یا زیاد باشد, پکیج خاموش می‌شود و باید فشار آن را درست کنید.یکی از دلایل احتمالی روشن نشدن پکیج ته نشین شدن رسوبات در مبدل و لوله‌های پکیج است.چنان چه تمام راه‌های بالا را آزمودید و همچنان مشکل روشن نشدن پکیج داشتید احتمال دارد, از برد پکیج باشد.

• آبریزی پکیج

چکه و نشت آب از زیر پکیج نیز یکی از خرابیهای رایج است. خارج شدن از آب بندی یا خرابی اتصالات, شیلنگ و شیرالات دلیل عمده این مساله هستند. سوراخ شدن و ایجاد روزنه در مبدل نیز دلیل دیگر بوده که احتمالا منجر به تعویض مبدل میشود.معیوب بودن شیر تخلیه و شیر پرکن پکیج, یا خارج شدن از آب بندی اتصالاتی نظیر فلوسوییچ یا شیر موتوری به دلیل خرابی ارینگهای آنها نیز علت آبریزی پکیج هستند, که در تمامی این موارد میتوانید با تهران پایپر متخصص تعمیر پکیج درخواست سرویس کار کنید.

علل متفاوتی مثل پاره شدن شیلنگ یا شیرهای پکیج و نشتی از قطعاتی مانند محل اتصال به مبدل و حتی ترک خوردن مبدل پکیج دیواری را میتوان از دلایل نشتی آب از زیر پکیج عنوان نمود . در صورت نشتی از شلنگهای پکیج این مساله کاملا معلوم بوده  و در برخی موارد احیانا یک اورینگ یا واشر از شیر سه راهی یا قطعاتی مانند شیرسراهی موجب این نشتی ها زیر پکیج شود.

• آب گرم است اما رادیاتورها گرم نمیشوند

خرابی پمپ سیرکولاتور پکیج, خرابی فلوسوئیچ, عمل نکردن سیستم بای پس پکیج و خرابی شیر سه راهی موتوری از دلایل گرم نشدن رادیاتورها هستند. البته علت سرد شدن رادیاتور شوفاژ ممکن است وجود رسوب در مدار گرمایش نیز باشد.

• سردشدن آب پکیج

علت سرد شدن آب مصرفی میتواند کم بودن فشار گاز یا آب سرد مصرفی باشد. این مشکل به خصوص در اوج مصرف گاز به دلیل کم بودن انشعاب یا بالا بودن مصرف گاز در ساختمان باشد. در مورد کم شدن فشار آب سرد هم در طبقات بالا و در فصل تابستان این مشکل بیشتر نمود پیدا میکند. ایجاد رسوب در مبدل ثانویه نیز از دلایل رایج و تشدید این مساله است که بایستی با اسیدشویی مبدل پکیج مشکل را حل نمود.

• پکیج خطا میدهد یا چشمک میزند

هر خرابی از کوچک و بزرگ با نشان دادن ارور توسط پکیج به شما اعلام میشود, تا به فکر رفع آن باشید.

• ایجاد سر و صدا توسط پکیج

دلایل مختلفی برای به وجود آمدن صدای تق تق و ناهنجار از پکیج وجود دارد. انسداد لوله های آب, کم بودن فشار آب مصرفی,انبساط و انقباض لوازم پکیج در اثر تغییرات دمایی, نقص در پرشر سوییچ, هواگرفتگی پکیج و رسوب گرفتن مبدل و لوله کشی شوفاژ از دلایل این اصوات هستند که با بررسی های دقیق تری بایستی نسبت به رفع صدا و تعمیرات شبانه روزی پکیج ایران رادیاتور و بوتان رفع شوند.

هزینه اجرا و خرید تجهیزات گرمایش از کف

در این نوشته به بررسی هزینه اجرا و خرید تجهیزات گرمایش از کف خواهیم پرداخت. در مقاله های پیشین به بررسی نحوه اجرای گرمایش از کف و انواع فوم گرمایش از کف به صورت مفصل پرداخته ایم و در این قسمت به صورت خلاصه نحوه اجرا را بازگو کرده و سپس به بررسی هزینه اجرا و خرید تجهیزات گرمایش از کف خواهیم پرداخت.

گرمایش از کف یک سیستم گرمایشی بوده که نیاز به پکیج یا موتورخانه دارد. یک لوله رفت و برگشت از موتورخانه به سمت کلکتور گرمایش از کف کشیده شده و از جعبه کلکتور با قسمت بندی یا زون بندی ها مختلف کار گرمایش از کف اجرا میشود. قبل از خواباندن لوله های  گرمایش از کف بایستی قسمت بندی انجام شده و بسته به سلیقه مجری و روش کار او فوم گرمایش از کف برای عایق کردن کف محل انجام شود. بعد از اجرای فوم لوله های رفت و برگشت اجرا شده و به سیستم کلکتور نصب و تست آب بندی انجام میشود.

البته همه این موارد بایستی از لحاظ فنی در یک شرایط استاندارد انجام شود. در ادامه به مخارج اجرای سیستم گرمایش از کف و لیست قیمت لوازم گرمایش از کف خواهیم پرداخت.

هزینه اجرا و خرید تجهیزات گرمایش از کف ساختمان

هزینه اجرای گرمایش از کف شامل دستمزد اجرا به اضافه قیمت لوازم و تجهیزات گرمایش از کف است. دستمزد اجرا به 3 طریق انجام میشود. روش اول روش متر لوله است. در این روش متراژ لوله در یک عدد توافقی ضرب میشود. در حال حاضر یعنی سال 1402 قییمت اجرای هر متر لوله گرمایش از کف بین 25 تا 30 هزار تومان است. 

در روش دوم قیمت مترمربعی حساب شده و حدود 90 تا 110 هزار تومان است. در صورت نصب لوازم و تجهیزات خاصی مانند پمپ و ترموستات ممکن است این دستمزد افرایش پیدا کند. لوله کشی از پکیج تا کلکتور نیز جداگانه محاسبه شده و فقط لوله کشی گرمایش کف از کلکتور , نصب کلکتور و فوم ها در این روش بر عهده مجری است.

در روش سوم محاسبه اجرت اجرای گرمایش از کف به صورت کنترات و چکی انجام میشود. مثلا برای یک واحد 100 متری در حال حاضر اجرت بین 10 تا 12 میلیون تومان بوده و البته این اجرت بدون خدمات دیگر مانند هزینه های لوله کشی تا کلکتور و تخریب,بنایی و این گونه موارد است.

لیست قیمت لوازم گرمایش از کف

لیست قیمت لوازم گرمایش از کف شامل موارد زیر میباشد. بدیهی است که به دلیل نوسانات قیمت احتمالا قیمت های زیر ثابت نبوده و تغییر میکنند. برای استعلام قیمت لوازم گرمایش از کف به سایت فروشگاه لوله و اتصالات پایپ بازار مراجعه کنید. 

در صورتیکه از فوم شانه تخم مرغی گرمایش از کف استفاده کنید, نیازی به استفاده از بست خاردار و ریلی وجود ندارد.

نام نجهیزات گرمایش از کف	قیمت به ازای هر  مترمربع اجرای گرمایش از کف
کلکتور , شیر کلکتور,جعبه کلکتور	100-120 هزار تومان
فوم شانه تخم مرعی گرمایش از کف	110-125 هزار تومان
فوم رولی گرمایش از کف	80-90 هزار تومان
لوله 16 گرمایش از کف	100-120 هزار تومان
بست خاردار یا بست ریلی	10-16 هزار تومان

استفاده از فوم های رولی ساده و بدون روکش توصیه نمیشود اما در صورت استفاده از فوم های PE یا الاستومری بین 5 تا 10 هزار در هر متر مربع هزینه اجرا و خرید تجهیزات گرمایش از کف کاهش پیدا میکند. فوم یا یونولیت شاخه تخم مرغی گرمایش از کف کیفیت کار را افزایش میدهد.

در جدول فوق هزینه اجرای یک سیستم معمولی محاسبه شده و در صورت استفاده از پمپ(در صورت نیاز) و یا به کارگیری ترمستات یا ایرونت ممکن است در حدود 20 درصد به هزینه های فوق اضافه شود.

هزینه اجرا و خرید تجهیزات گرمایش از کف از کلکتور محاسبه شده و لوله کشی و نصب تجهیزات دیگر مانند پکیج و موتورخانه بایستی جداگانه برآورد شود.

نقشه لوله کشی فاضلاب آشپزخانه

طراحی حساب شده نقشه لوله کشی فاضلاب آشپزخانه از آن جهت مهم است که بعد از اجرا و در هنگام دکوراسیون داخلی آشپزخانه و نصب تجهیزاتی مانند سینک ظرفشویی, ماشین لباسشویی, ماشین ظرفشویی و یخجال و گاز تغییرات خاصی نمیتوان روی آن انجام داد. پس بهتر است قبل از اجرای لوله کشی و حتی قبل از آن در هنگام سفت کاری یک دکور از آشپزخانه طراحی شده و نقشه لوله کشی فاضلاب آشپزخانه بر حسب آن طرح و اجرا شود.

لیست قیمت لوله پلیکا سمنان پویش

نکات مهم نقشه لوله کشی فاضلاب آشپزخانه

البته به غیر از فاضلاب نقشه لوله کشی آب و گاز نیز بایستی تهیه شده و بر حسب آن کار اجرا شود. لوله کشی فاضلاب آشپزخانه شامل لوله کشی فاضلاب کفشور آشپزخانه, لوله کشی سینک ظرفشویی, لوله کشی  خروجی لباسشویی و ماشین ظرفشویی میشود.

در لوله کشی کفشوی یک سیفون شترگلویی نیز برای جلوگیری از ورود بوی بد فاضلاب به محیط نصب میگردد. محل نصب کفشور نیز میتواند در وسط آشپزخانه بوده یا برای حفظ زیبایی در بخشهای زیرین کابینت ها باشد. سایز لوله کشی ظرفشویی سینک هم به همین روش میباشد. لوله کشی فاضلاب خروجی سینک ظرفشویی نیز با همان سایز و معمولا در ارتفاع 35 تا 45 سانتی متری از کف انجام میشود.

محل تعبیه لوله سینک ظرفشویی بایستی به شکلی باشد که زیرآب سینک در پایین ترین قسمت سینک ارتفاع بیشتری از محل خروجی فاضلاب داشته باشد. سیفون زیر سینک ظرفشویی برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به فضای آشپزخانه نصب میشود. لوله کشی فاضلاب آشپزخانه بایستی به شکلی انجام شود که برای تعمیرات, نصب و تعویض سیفون ظرفشویی فضای کافی وجود داشته باشد.

در قسمت دیگری از لوله کشی فاضلاب آشپزخانه خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی نیز بهتر است که لوله کشی و طراحی فاضلاب نزدیک به سینک باشد و یا در محل نزدیک به یکدیگر متصل شوند, چرا که فاضلاب سینک ظرفشویی دارای چربیهای فراوانی بوده که به مرور زمان ته نشین شدن رسوبات موجب گرفتگی سطح مقطع داخلی لوله شده و از آنجایی که این فاضلاب ماشین لباسشویی دارای مواد چربی زدایی مانند پودر و ماشین لباسشویی است, باعث کاهش احتمال گرفتگی توسط فاضلاب سینک میشود. ارتفاع خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی هم در حدود 35 تا 45 سانتی متر بوده و بهتر است هر دستگاه یک خروجی مستقل و جداگانه داشته باشد. طراحی و اجرای لوله کشی آب و فاضلاب آشپزخانه بایستی طوری انجام شود که بستن لوله سینک ظرفشویی و سایر لوازم تاسیساتی و باز کردن آنها برای تعمیرات به راحتی انجام شود.

البته در برخی موارد امکان دارد که, فاضلاب خروجی ماشین لباسشویی یا ظرفشویی را به سیفون زیرسینک نیز متصل نمود. حسن این نوع لوله کشی عدم ورود بو به محیط بوده و همزمان با کارکرد ماشین لباسشویی میتوان امیدوار بود که پساب ماشین لباسشویی, لوله های لوله های فاضلاب را شستشو میدهد.

در انتهای کار کلیه سر لوله های لوله کشی فاضلاب آشپزخانه توسط سه راهی کج به رایزر فاضلاب ساختمان متصل شوند. استفاده از اتصالات 45 درجه و شیب مناسب باعث کاهش نقطه ضفع فاضلاب ساختمان یعنی گرفتگی آن میشود. در صورتیکه از محل خروجی فاضلاب ماشین لباسشویی و ظرفشویی تا رایزر اصلی هیچ سیفون نباشد, وجود یک لوله ونت برای متصل کردن به لوله کشی هواکش اصلی الزامی است, در غیر این صورت ممکن است از لوله های خروجی لباسشویی و ظرفشویی بو و گازهای نامطبوع فاضلاب به آشپزخانه نفوذ کند.

انتخاب نزدیک ترین رایزر برای متصل کردن لوله کشی فاضلاب آشپزخانه موجب کاهش طول لوله های افقی و شیب بندی صحیح و اصولی سبب کاهش احتمال گرفتگی لوله های فاضلاب سینک ظرفشویی میشود. مشترک بودن لوله فاضلاب سینک و ماشین لباسشویی سبب میشود که کارکرد سینک به دلیل اینکه فاضلاب دفعی آن چربی زیادی دارد, توسط فاضلاب حاوی پودر لباسشویی موجب کاهش رسوبات چرب در لوله فاضلاب آشپزخانه شود.

متریال مورد استفاده در فاضلاب آشپزخانه بسته به مابقی ساختمان تعیین گشته و در حال حاضر بیشتر از لوله پلیکا یا پوش فیت استفاده میشود. بسته به نوع سیستم لوله کشی نیز تعبیه ونت برای تخلیه گازهای فاضلاب سیستم نیز ضروری به نظر میرسد.

در صورت وجود لاندری یا رختشورخانه لوله کشی های ماشین لباسشویی به این قسمت منتقل میشود.

جانمایی لوله آشپزخانه

محل انتظار لوله سینک ظرفشویی بایستی به شکلی باشد که زیرآب سینک در پایین ترین قسمت سینک ارتفاع بیشتری از محل خروجی فاضلاب داشته باشد. سیفون زیر سینک ظرفشویی برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به فضای آشپزخانه نصب میشود.

در بخش لوله کشی خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی نیز بهتر است که لوله کشی و طراحی فاضلاب نزدیک به سینک باشد و یا در محل نزدیک به یکدیگر متصل شوند, چرا که فاضلاب سینک ظرفشویی دارای چربیهای فراوانی بوده که به مرور زمان ته نشین شدن رسوبات موجب گرفتگی سطح مقطع داخلی لوله شده و از آنجایی که این فاضلاب ماشین لباسشویی دارای مواد چربی زدایی مانند پودر و ماشین لباسشویی است, باعث کاهش احتمال گرفتگی توسط فاضلاب سینک میشود. ارتفاع خروجی ماشین لباسشویی و ظرفشویی هم در حدود 35 تا 45 سانتی متر بوده و بهتر است هر دستگاه یک خروجی مستقل و جداگانه داشته باشد.

قطر لوله فاضلاب آشپزخانه

قطر لوله فاضلاب آشپزخانه در لوله کشی پلیکا سایز 63 و در لوله کشی پوش فیت سایز 75 است. بعضا دیده شده که در لوله کشی پوش فیت از سایز 50 استفاده میشود که سهل انگاری محسوب شده و احتمال گرفتگی را افزایش داده و برخی از گرفتگی لوله های سینک ظرفشویی مربوط به همین مورد است.

در صورت نیاز با اجرا یا طراحی نقشه لوله کشی فاضلاب آشپزخانه با تهران پایپر تماس بگیرید.